Утепление спальни в доме
Очень большое значение имеет утепление комнаты. Не пренебрегайте этим, иначе зимой вам ежедневно придется испытывать дискомфорт. Одних электрообогревателей для того чтобы в комнате всегда было тепло, зачастую бывает недостаточно. В первую очередь необходимо проверить все окна и двери: нет ли в них щелей, которые могут стать причиной теплопотерь и сквозняков. Как починить рамы, было сказано выше. Однако если вы боитесь холодов, возможно, имеет смысл установить пластиковые окна, которые лучше деревянных рам сохраняют тепло.
Кроме того, важно уделить внимание утеплению лоджии и балкона, если двери в них находятся в спальне. Их, возможно, потребуется застеклить. Важно обратить внимание и на дверь, ведущую на балкон или лоджию: может быть, она сделана из древесины, имеющей высокую теплопроводность.
В квартире многоэтажного дома отопление производится с помощью батарей центрального отопления.
Если же у вас частный дом, вы можете захотеть построить в спальне печь или камин. Если же топить камин ежедневно вам кажется слишком сложным, вы можете приобрести электрообогреватели, которые также позволят сделать спальню более уютной.
В заключение нелишним будет напомнить о том, что важно не только обогревать комнату, но и беречь тепло. Для этого, как правило, достаточно заклеить окна.
В книге даны полезные советы, как утеплить спальню. Последовав им, вы никогда не будете страдать от холода.
Значение солнечного света
Желательно, чтобы окна вашей спальни были обращены на юг или на восток. Солнечный свет бодрит, дает ощущение силы и здоровья, возбуждает центральную нервную систему, отвечающую за состояние и тонус других систем организма. Он активизирует обменные процессы, регулирует биоритмы.
Добиться всего этого с помощью какого бы то ни было искусственного источника света намного сложнее, т. к. главный приемник световой энергии – глаз – сформировался в условиях естественного освещения. Вот почему так важно правильное естественное освещение квартиры, попадание в комнаты прямых лучей солнца.
Преимущества солнечного света перед искусственным освещением не исчерпываются только положительным воздействием на зрение и центральную нервную систему. Под ультрафиолетовым излучением, которое обладает большой биологической активностью, повышается устойчивость организма к болезнетворным микробам, химическому загрязнению воздуха и другим неблагоприятным воздействиям. Поэтому вполне закономерно, что в условиях нехватки этого излучения происходит ухудшение общего состояния организма, снижение иммунитета, приводящее к возникновению различных заболеваний.
Очень важно максимально использовать площадь окон в вашей спальне. Шторы, особенно если они плотные, должны быть устроены так, чтобы днем их можно было отодвинуть за пределы окон. В качестве неподвижных допустимы лишь легкие, максимально прозрачные занавески из тюлевых тканей.
Вот почему строящийся дом должен быть обращен окнами на юг, а северная стена делается практически глухой. Однако количество и размеры окон с южной стороны должны быть разумными, иначе зимой в помещении будет холодно, а летом - слишком жарко.
Сохранить тепло можно также благодаря устройству вместо 1 широкого окна 2–3 узких. При этом потери тепла уменьшатся, а количество солнечного света, проникающего в помещение, останется тем же.
Полы с подогревом
Обычный линолеум, керамическая плитка, плиты из натурального камня не обладают теплоизоляционными свойствами, однако это не является препятствием к их устройству, т. к. современные системы подогрева позволяют греть полы, изготовленные практически из любых материалов.
В последнее время довольно часто пол в ванной комнате и кухне выкладывают из керамических плит, а в цементное основание под полом закладывают специальный кабель электроподогрева или бесшовные трубки системы водоподогрева.
Дело в том, что как бы низко ни располагались батареи современного дома, они все равно будут находиться выше уровня пола. В любом случае тепло будет подниматься вверх, в результате чего ноги, которые необходимо держать в тепле, окажутся в холодной зоне, а голова, требующая более низких температур – в теплой. Теплый пол позволяет решить эту проблему. Система кабельного отопления включает в себя нагревательный, соединительный кабели и терморегулятор. Источником тепла в этой системе является нагревательный кабель. Его следует укладывать в бетонный пол и подключать к бытовой электрической сети. Пол нагревается и начинает равномерно излучать мягкое тепло. Сам кабель прочно защищен изоляцией от коррозии и повреждений.
Для того чтобы сделать такой теплый пол, вам нужно его основание покрыть слоем теплоизоляционного материала. Сверху аккуратно уложите алюминиевую фольгу, которая будет служить отражателем тепловых лучей. На нее уложите нагревательный кабель и залейте его 3–5-сантиметровым слоем бетона. На бетон можно укладывать декоративное покрытие: линолеум, ковролин, паркет и пр. Теплый пол хорош тем, что в отличие от радиаторов, каминов и электронагревателей он создает комфортный температурный баланс с его плавным уменьшением по высоте помещения. Воздух в помещении всегда остается свежим и с естественной влажностью.
Окна
Оконные переплеты относятся к столярным изделиям. Помимо обеспечения освещением помещения, окна также выполняют функцию тепло– и воздухоизоляции и являются одним из элементов архитектурно-художественного оформления.
Как бы мы ни обогревали квартиру или дом, тепло все равно уходит. Таков закон термодинамики: разница температур стремится сравняться – холодные предметы нагреваются за счет остывания более горячих. Значительная потеря тепла идет через окна. Даже хорошо заклеенные окна, без трещин в стеклах и щелей в рамах зимой отдают часть тепла из дома на улицу. Причина этого – в высокой теплопроводности стекла. Именно поэтому окна делают с двойными рамами или стеклами, или же покрывают одно из окон прозрачной полиэтиленовой пленкой. Воздух между стеклами начинает выполнять роль теплоизолятора.
По способам открывания окна делятся на следующие:
- неоткрываемые, наружную поверхность которых можно мыть только с улицы. Эти окна не предназначены для проветривания помещения;
- вертикальные распашные, открывающиеся как внутрь, так и наружу, обеспечивающие вентиляцию. В отличие от неоткрываемых окон они легко моются;
- горизонтальные распашные, открывающиеся внутрь. Они обеспечивают прекрасный воздухообмен, но их мытье вызывает определенные трудности;
- комбинированные, которые обладают достоинствами вертикальных и горизонтальных распашных окон.
Окна состоят из двух частей – неподвижной и подвижной, а также подоконной доски. Неподвижная часть – оконная коробка или рама. Она жестко соединена с кладкой оконного проема. Оконные коробки бывают раздельными (для летнего и зимнего переплетов) и общими. Летним называют наружный переплет двойного окна, а зимним – внутренний. К подвижной части относятся оконные переплеты (створки) с остеклением. Они могут поворачиваться как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости, или же быть глухими, с форточкой и без нее, состоять из одной или нескольких створок и фрамуг (верхних частей переплета окна). Бруски, из которых состоят створки, глухие переплеты и фрамуги, называют обвязками. Подоконная доска является перекрытием нижней части оконного проема и служит для оформления его со стороны помещения.
Существует множество конструктивных типов окон. Это и одинарные окна, с двойным остеклением, сдвоенные, сложные (парные), с раздельными сдвоенными переплетами. Одинарные окна имеют одну раму и створки с одинарным остеклением. Теплоизолирующая способность их небольшая. Чаще всего такие окна ставят на верандах, в неотапливаемых помещениях.
В створки окон с двойным остеклением вставлены два стекла. Образующееся между стеклами воздушное пространство улучшает теплоизолирующие свойство окна. В остальном оно ничем не отличается от одинарного. Сложное (парное) окно схоже с одинарным с той лишь разницей, что в верхней его части находится еще одна дополнительная створка, нередко более тонкая. Крепится она к основной снаружи или изнутри. Способ крепления тоже играет существенную роль. Если створка крепится с наружной стороны, то в пространство между стеклами проникает более теплый и влажный воздух, который от соприкосновения с холодным стеклом оседает в виде пара на внутренней поверхности наружного стекла. Сдвоенные окна имеют спаренные переплеты (наружный и внутренний), которые соединяются между собой и с рамой. В таких окнах часто ставят форточки. Окна с раздельными сдвоенными переплетами (наружными и внутренними) изготовляются нескольких видов. Они открываются наружу или внутрь.
Окна с раздельными переплетами, открывающимися внутрь, проектируются также с двумя рамами, соединенными с облицовкой. Порой вместо облицовки и внутренней рамы применяют складчатую раму.
На переплеты следует обращать особое внимание, ведь даже через качественно выполненные переплеты из помещения уходит много тепла. Притворы их должны как можно плотнее прилегать друг к другу и к четвертям коробки. Шиповые соединения брусков тоже должны быть плотными. Фальцы переплетов необходимо располагать на одной плоскости. Тогда стекло, уложенное на них, будет плотно прилегать, и при остеклении на одинарной замазке не произойдет потерь тепла. При двойной замазке последней потребуется меньше.
Если вы чувствуете, что через окна из квартиры зимой уходит очень много тепла, внимательно обследуйте их изнутри и снаружи. Такое обследование нужно проводить минимум 1 раз в год. При обнаружении дефектов срочно приступайте к их устранению. О том как починить раму, было сказано выше.
Нередко части окна приходят в негодность и начинают пропускать наружный холодный воздух из-за несовершенной конструкции окна. Иногда причиной холодного микроклимата в квартире является неверное устройство самого оконного проема при строительстве дома. Скажем, в кирпичных стенах оконные проемы нужно устраивать с кирпичной кладкой с четвертями (например, размером 120 х 65 мм) по бокам и в верхней части проема. Такое устройство уменьшает продуваемость и промерзание оконных коробок.
Проследите, чтобы в боковые грани проема закладывались деревянные антисептированные пробки, к которым прибивается коробка. Поверхность коробки, обращенную к кладке, обязательно нужно антисептировать и осмолить. Углы, ослабленные шипами, обейте толем в два слоя.
Пластиковые окна
До сих пор говорилось о традиционных окнах, переплеты которых сделаны из дерева. Однако в последнее время все активнее входят в жизнь пластиковые окна. На сегодняшний день они – это лучшее, что можно придумать для экономии тепла. Изготавливаются такие окна из материалов, устойчивых к атмосферным воздействиям. Гарантийный срок – 20 лет.
Как же устроены пластиковые окна? В основе их конструкции лежит стеклопакет. Из пространства между стекол выкачан воздух, что значительно повышает теплоизоляцию окна, т. к. вакуум изолирует лучше воздушной подушки традиционных парных окон. А если между стекол закачать инертный газ, то окна становятся еще и звукоизолированными.
Стекла в пакете герметично закреплены в алюминиевом или пластиковом профиле с помощью резиновых уплотнителей. Конструкция прочная. Жесткость ей придает стальной каркас внутри рамы и коробки.
Стеклопакеты в пластиковых окнах могут быть двух– и трехслойными. При покупке нужно обращать внимание на толщину стекол. Из Европы их часто привозят стандартной толщины в 25–27 мм. Для холодных русских зим они не подходят.
Российскому стандарту соответствуют оконные стекла толщиной не менее 57 мм. Расстояние между стеклами составляет 16 мм (4 х 16 х 4).
Теперь об устройстве рамы. Она представляет собой трехкамерную систему, что позволяет использовать щелевую вентиляцию. Окно не закупоривает квартиру намертво. Свежий воздух проникает через систему сложных камер и полостей. Потери тепла при этом минимальны.
В магазинах вы можете встретить пластиковые окна трех разных видов. Это глухие, а также привычные нам поворотные и поворотно-откидные, открывающиеся внутрь, наружу, вращающиеся, навешиваемые сверху, с одно-, двухкамерными герметичными стеклопакетами, с двойным герметичным стеклопакетом плюс стекло (2 + 1), с двойным остеклением (1 + 1).
Цветовая гамма пластиковых окон разнообразна. Самые популярные – с белой рамой, зрительно увеличивающей пространство и успокаивающей глаз. Но можно встретить в продаже пластик, ламинированный под дерево. Естественно, продаются окна из натуральных пород дерева: ели, сосны, дуба, лиственницы, красного дерева. Здесь нужно обратить внимание на тип красителя. Предпочтение следует отдавать акриловым водорастворимым красителем, т. к. они экологически чисты после высыхания.
Если вы приобрели пластиковые окна, то, устанавливая их, строго следуйте рекомендациям специалистов или же поручите им эту работу. Пластиковые окна следует устанавливать сразу с коробкой и изолировать пеногерметиком. Отступления от технологии при самостоятельной установке оконных стеклопакетов недопустимы.
В настоящее время ряд фирм выпускает окна и балконные двери, состоящие из поливинилхлоридных профилей. К их несомненным достоинствам можно отнести не только прекрасные теплоизоляционные качества, но и высокую звукоизоляцию и удобство в обращении. Установка одно– или двухкамерных стеклопакетов толщиной 50 мм снижает теплопотери почти до нуля. Система уплотнений, предусмотренная в обеих плоскостях, позволяет полностью исключить проникновение в жилое помещение пыли и копоти. Срок эксплуатации таких окон составляет 40–50 лет.
В магазинах можно встретить качественные оконные блоки типа окно-жалюзи. Данная конструкция сочетается с рамным профилем окна, являясь одновременно его частью. При установке сужения светового проема не происходит.
При установке евроокон нередко лопается стекло. Если стеклопакет не газозаполненный, то его можно отремонтировать. Торцы воздушных стеклопакетов, как правило, в промышленных условиях заливают мокрой резиной. Ее нужно очень осторожно срезать со стороны разбитого стекла обойным ножом с использованием мыльного раствора. Осторожность нужно соблюдать потому, что при срезании уплотнителя и удалении осколков разбитого стекла велика вероятность повреждения полой дистанционной рамки, в которой находится влагопоглощающий силикагель. Кроме того, при извлечении разбитого стекла можно повредить осколками соседнее целое стекло, т. к. расстояние между ними мало.
Новое стекло лучше заказать у хорошего стекольщика, т. к. из-за несоблюдения исходных размеров листа при монтаже окна можно опять получить неудачный результат.
Перед приклеиванием новые стекла и планки, на которые их клеят, нужно хорошо протереть. В качестве клея желательно использовать промышленный двухкомпонентный адгезив-герметик на основе полисульфида или полиизобутилена. В крайнем случае можно использовать силиконовый герметик (акриловый невлагостойкий), лучше прозрачный, т. к. другой, попав вовнутрь, испортит все дело. Операцию следует выполнять втроем или вчетвером, чтобы одновременно совместить все углы. Нежелательно склеивать стеклопакет в горизонтальном положении, используя груз, потому что тогда верхнее приклеиваемое стекло провиснет.
Конечно, домашняя сборка стеклопакета не обеспечит необходимой чистоты стекол внутри воздушной камеры. Но это будет хоть каким-то выходом до тех пор, пока не появится возможность заменить полностью все пластиковое окно.
Балконы и лоджии
Главную роль в защите балконов и лоджий от зимней стужи выполняют застекленные рамы. В последнее время архитекторы уже проектируют при строительстве нового дома застекленные лоджии и балконы, чтобы они не портили внешний вид всей постройки. Если же ваш балкон не застеклен, вы можете сами изготовить все, что необходимо.
Некоторые делают рамы в два стекла. Для этого используется брусок сечением 40 х 60 или 50 х 65 мм. Внимательно выбирайте древесину: это должны быть мелкослойные сосновые бруски с малым количеством небольших сучков (лучше, конечно, без них). Потом следует разметить и ножовкой нарезать детали рам. Детали помечают номерами.
Шипы нужно запиливать так, чтобы проушины были на вертикальных деталях рам, а шипы – на горизонтальных. Выберите четверть (фальц) под стекло. Если вы планируете сделать раму с двойным остеклением, фальц следует выбирать с обеих сторон.
Инструментом для выборки фальца служат фальцгебель или шпунтубель. Если вы используете последний, то вставляйте в него самое узкое жало. Фальц выбирайте, простругивая канавку с двух сторон бруска. Полученные четырехугольные в сечении тонкие рейки не выбрасывайте, а используйте как штапики для закрепления стекол. Для этого набейте на верстак две рейки в упор и рубанком придайте им треугольную форму.
Когда все детали рамы готовы, приступайте к сборке. Все шиповые соединения можно делать на нагелях (деревянных штырях) и на клею. В качестве клея используйте эпоксидную или какую-либо другую синтетическую шпаклевку. Каждое шиповое соединение плотно скрепите насухо и просверлите сквозное отверстие под деревянный нагель.
Просверлив отверстия, соберите раму на эпоксидной шпаклевке и фиксируйте ее, забивая все нагели. Затем, не ожидая застывания шпаклевки, вставьте раму в балконный проем и временно зафиксируйте на железных уголках. Когда эпоксидная шпаклевка полностью отвердеет, раму можно вынуть и доделать: подрезать выступающие части нагеля, установить по углам рамы с внутренней стороны металлические уголки, ручки, шпингалеты и т. п., пропитать раму олифой и, наконец, окрасить.
Осталось последнее – вставить стекла и установить рамы на место с капитальным креплением уголками монтажной пеной. Потом вам останется только утеплить окна.
Более долговечны рамы из алюминиевого или стального профиля. Их можно укрепить колышками-дюбелями, вбитыми в высверленные в стенах и плите верхнего балкона отверстия. Не забывайте проверять в процессе работы правильность установки рам отвесом.
Если ваша спальня располагается на верхнем этаже, лучше установить над балконом или лоджией более серьезную крышу, нежели традиционный лист пластика. Утепление следует производить аналогично утеплению ограждения.
Можно отказаться от традиционной схемы и установить вместо ограждения и окна сплошное окно от пола лоджии до потолка. Однако такие работы требуют специальных инструментов и материалов, а также расчетов на прочность, поэтому их лучше поручить строительной фирме или бригаде профессионалов.
Если вас не удовлетворяет уровень утепленности поверхностей балкона или лоджии, их можно утеплить дополнительно. Так, например, если ограждение на вашем балконе кирпичное или бетонное, устройте «слоеное» ограждение: наружный слой сделайте из водостойкого материала, например ламинированного пластика, а внутреннюю сторону утеплите тем, что есть в наличии: пеноутеплителем, фанерой или ДВП.
Если ограждение балкона будет включать деревянные элементы или вы планируете внутреннюю отделку рейкой, необходимо предусмотреть пароизоляцию из рулонных материалов, не боящихся влаги, – пергамина, полиэтиленовой пленки и т. д. Они должны свободно контактировать с наружным воздухом, тогда деревянные элементы конструкции будут сухими и сохранятся на долгие годы.
Двери
Двери бывают наружные и внутренние. Назначение внутриквартирных дверей сводится, как правило, лишь к изоляции комнат от других помещений квартиры. Наружные двери защищают дом от неблагоприятных воздействий окружающей среды, поэтому целесообразно располагать их со стороны, противоположной направлению господствующих ветров, т. к. в этом случае косой дождь не будет попадать на них.
Для того чтобы теплый воздух не уходил из помещения на улицу, входные двери следует утеплять, а для повышения звукоизоляционных свойств – засыпать дверное полотно песком. Естественно, наиболее теплыми являются двери из древесины. Наружные (парадные) двери изготовляют чаще всего массивными, из твердолиственных пород древесины (дуба, ясеня, бука); внутренние и балконные – из хвойных пород древесины, хотя иногда и балконные, и входные двери в многоэтажных домах жильцы меняют на дубовые с целью сохранения тепла в квартире.
Прочна, проста в изготовлении и малотеплопроводна дверь на шпонках. Она, конечно, не так изящна, как хотелось бы, но ее можно украсить обивкой, наличниками. Собирается такая дверь из струганых досок толщиной 40 или 50 мм, на кромках которых выбирают четверти или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, плотно сжимают, наносят риски для выборки пазов под шпонки. Пазы делают на конус, глубиной, равной 1/2–1/4 толщины досок. У основания пазы должны иметь ширину 50 мм, вверху – 35 мм.
Как же правильно выбрать паз? Под углом 45° пилой-наградкой по рискам сделайте сначала один, затем второй пропил на глубину 1/2–1/4 толщины доски. Около паза прикрепите выструганный под углом 45° брусок, чтобы угол пропила на всех досках был одинаков. Древесину между пропилами выберите стамеской. Старайтесь, чтобы дно паза было ровным. Шпонки могут быть обычными и с наплавом, трапециевидной формы. Изготавливают шпонки из брусков. Шпонки с наплавом должны иметь по двум сторонам губки.
Собрав доски на шпонках, отметьте выступающие места, выбейте шпонки и подгоните доски. Потом шпонки вновь вбейте, но теперь уже до предела, и срежьте концы на конус. Дверь обрежьте по угольнику, переверните, обстругайте лицевую сторону, проверяя линейкой.
Шпонки можно вбивать в пазы насухо, но можно ставить их на казеиновый или другой водостойкий клей.
Малотеплопроводны и прочны щитовые двери. Они легки в изготовлении. Такие двери состоят из каркаса, заполнения и обшивок. Каркас выполняют из брусков (реек); обшивки – из древесно-волокнистых плит, клееной фанеры, шпона; заполнение – из струганных реек толщиной и шириной 30–40 мм, обрезков древесно-волокнистых плит, пенопласта. При изготовлении дощатых дверей применяются доски шириной не более 120 мм и толщиной от 40 до 60 мм. Сколачивают их в четверть, в шпунт и т. д.
Часто к нижнему бруску обвяза крепят дополнительный защитный брусок-плинтус толщиной 25–30 мм, шириной на 30–40 мм меньше нижнего бруска и длиной на 40–50 мм короче ширины полотна двери. Его крепят гвоздями к середине бруска так, чтобы он был поднят на 15–20 мм.
Если дверь закрывается неплотно и возникают сквозняки, по ее краю нужно закрепить одну очень тонкую рейку, предварительно отшлифованную шкуркой и окрашенную в цвет двери.
Печь
Если в спальне вашего дома есть печь, имеет смысл время от времени протапливать ее в зимнее время. Дело в том, что непротапливаемые печи начинают разрушаться.
Прежде всего вам нужно проверить, не препятствуют ли прохождению теплого воздуха от источника отопления стены или двери. Если в комнаты не выходят поверхности печи, может быть, стоит подумать об организации центрального воздушного отопления? Простейший способ – это сделать жалюзийные отверстия у потолка и у пола в стене, отделяющей комнату от печи. Размеры их могут быть разнообразными, например 20 х 15 см. Через верхнее отверстие теплый воздух будет поступать в обогреваемую комнату, а по мере остывания возвращаться через нижнее отверстие.
Если ничто не препятствует распространению горячего воздуха от печи, а в комнатах все равно холодно, значит причина в самом источнике тепла. Дефекты могут возникать из-за топлива, неправильного устройства топочных камер, неумелой топки.
Каким топливом вы пользуетесь? Как известно, любое топливо состоит из горючих и негорючих составляющих. Горючие – это углерод, водород и сера; негорючие – кислород, зола и вода. Топливо с большим содержанием углерода и водорода считается наиболее качественным.
Если вы топите дровами, то помните, что на зиму лучше запасаться дубовыми и березовыми поленьями. Они выделяют гораздо больше тепла при сгорании, чем другие породы деревьев. Из всех же видов топлива по теплоте сгорания (ккал/кг) дрова стоят на последнем месте – 2800–3300 ккал/кг; несколько выше – торф кусковой и брикетный – от 3000 до 4000 ккал/кг; еще выше – бурый уголь – 4700 ккал/кг. Больше всего тепла дает каменный уголь (антрацит) – от 5000 до 7200 ккал/кг.
При сгорании водорода в топливе 2 его весовые части соединяются с 1 весовой частью кислорода. Так образуется водяной пар, который вместе с дымом затем попадает в трубу.
Вода содержится в любом топливе. Когда сгорает уголь, в дыме содержится до 3% водяного пара. При сгорании дров средней влажности – до 30% водяного пара.
Очень важно, чтобы в топливник поступало достаточно воздуха, иначе топливо сгорает не полностью (дрова горят темно-красным пламенем или же просто тлеют).
Из трубы дым выходит очень густым и черным. Такой дым уносит несгоревшие мельчайшие частицы топлива – сажу. Часто сажа накапливается на стенках каналов печи и трубы, засоряет их, чем уменьшает теплопроводность стенок.
Нередко на стенках печи с лицевой части начинают появляться черные пятна или полосы с неприятным запахом. Это происходит потому, что температура выходящих через трубу газов очень низка, или стенки трубы охлаждены. Охлажденные водяные пары оседают на стенках каналов в виде мельчайших капелек и смешиваются с сажей, образуя черную жидкость. Именно она и просачивается сквозь кладку печи. Чтобы этого не происходило, нужно применять по возможности сухое топливо, которое бы лучше прогревало стенки печи и трубы и испаряло осевшую на них влагу.
Влага может появляться и из-за конструктивных недостатков печи, например неправильных размеров колосниковой решетки, высоты пода печи и трубы, устройства топливника.
Обратите внимание на ширину и высоту топки печи. В малых печах ее ширина составляет 200-250 мм, в больших —300-380 мм. Высота топочной камеры, если считать от колосниковой решетки, будет зависеть от того, какой вид топлива вы используете. Для дров она должна быть 800-1000 мм, для каменного угля – 750 мм, для торфа – 650-750 мм.
Лучшими топками считаются такие, в которых есть поддувало и колосниковая решетка. Под (нижняя плоскость) топливника нужно располагать с небольшим подъемом к задней стенке.
Следует правильно устанавливать решетку – в середине топливника, чтобы она была ниже пода на один ряд кладки. Таким образом, нужно сделать как бы корыто с наклоном стенок к решетке, топливо будет постоянно скатываться на решетку и равномерно сгорать.
Многие ошибочно полагают, что, если в печи много оборотов, значит, в квартире всегда будет тепло. Отчасти это верно: все тепло отдается стенкам печи, но из трубы выходят лишь чуть тепловатые газы, отчего и будет образовываться конденсат.
Теперь о толщине стенок трубы. Нормальной считается толщина в 1/2 кирпича. В 1 кирпич труба уже тяжела. Но тонкие стенки при сквозняке быстро остывают. Тогда можно порекомендовать кладку в два ряда с толщиной стенок в 1/2 кирпича. Сначала нужно будет выложить основную трубу, по которой пойдут горячие газы. Затем, отступив от нее на 50-60 мм, возведите своего рода кожух, а пространство сверху закройте кирпичом. Воздух внутри этого кожуха будет защищать от переохлаждения трубы. Если у вас труба в 1/2 кирпича, то установите вокруг нее (на расстоянии 50-60 мм) металлический кожух, а пространство засыпьте сухим шлаком.
Как правильно топить печь? Перед укладкой дров в топливник необходимо очистить от золы колосниковую решетку и поддувало (зольник). Это обеспечит приток воздуха к горящему топливу.
Забивать камеру топливом не следует. Дров, например, кладите столько, чтобы между ними и верхом камеры было пространство в 500-600 мм. Тогда мельчайшие частицы топлива сгорят прямо здесь (топливо будет использоваться рационально), не осядут во внутренних дымоходах. В противном случае дымовые каналы забьются, печь станет дымить и меньше нагреваться.
Перед топкой в камеру нужно заложить небольшое количество дров или соломы и прогреть трубу, улучшая тягу.
Чтобы дрова нормально сгорали, их надо укладывать слоем толщиной в 250-350 мм (при влажности дров 25%). Высота уложенного в топку торфа влажностью 30% должна составлять 200-300 мм, каменного угля – 100-160 мм, антрацита —150-240 мм.
Если кусковое топливо плохо воспламеняется, то предварительно растопите печь сухими дровами. Категорически запрещается разжигать дрова горючими жидкостями – бензином, керосином и т. д.
Для лучшего сгорания угля его нужно сортировать на куски одинакового размера. Многие хозяева не знают, как поступать с мелким углем, когда его слишком много. Используйте такой прием: смочите газету, в нее заверните угольную мелочь. Затем такие пакеты (1–2 штуки) загрузите в печку вместе с кусками крупного угля, размещая их у стенок топливника.
После сгорания топлива на колосниковой решетке должен оставаться слой горящих углей, которые нужно разровнять и наложить на них ровный слой основного топлива. По мере надобности добавьте новую порцию и хорошо разровняйте ее на колосниковой решетке.
Воздух в топку должен поступать непрерывно. Сильная тяга его с гудением многими хозяевами воспринимается как показатель прекрасной работы печки. Это ошибка, т. к. подобное гудение допустимо лишь при разжигании печи, потом же приток воздуха нужно несколько ограничить. Ведь избыток его охлаждает печь и ухудшает горение.
Когда топливо хорошо разгорелось, при глухом поде и одиночной дверке последнюю следует держать несколько приоткрытой (на 2-3 см) для поступления воздуха в умеренном количестве. Если ваша печь снабжена двойной топочной дверкой, то наружную следует держать совершенно открытой, внутреннюю же с отверстием для притока воздуха плотно прикрыть. После растопки также следует немного прикрыть вьюшку или задвижку, чтобы была средняя тяга. Контролировать процесс топки можно по цвету огня. Пламя должно быть соломенно-желтого цвета, а дым – белый или почти прозрачный.
Обращайте внимание и на температуру выходящих газов. Нормально, если дымовые газы в трубу уходят с температурой не ниже 200-250° С, а выходят из нее с температурой не ниже 150° С. Тогда почти не образуется конденсат.
Измерить температуру выходящих газов можно у вьюшки – здесь она должна быть не ниже 200° С. Для этого воспользуйтесь градусником или сухой лучиной, которую положите поперек отверстия вьюшки. Выньте через 20–30 минут. Если у вас все в порядке с печью, лучина приобретет цвет корки белого хлеба. Если цвет не изменился, значит, температура ниже нормы. Цвет корки черного хлеба или обугливание лучины говорит о высокой температуре. Регулировать ее, как говорилось выше, можно поддувалом или вьюшкой, перекрывая отверстие.
Нормально, когда стенки печи нагреваются до 60° С, а в отдельных местах – до 90° С. Будете перегревать – образуются трещины на ее поверхности, на изразцах. Можно усовершенствовать имеющуюся у вас печь, установив на одной из сторон металлический обогревательный щиток, который быстрее кирпича будет накаляться и отдавать тепло в комнату. Для этого на одном из витков с внешней стороны печи выньте кирпичи, а вместо них вмуруйте щиток, который изготовьте из прочной жести с загнутыми по периметру краями не менее чем на половину толщины стенки. Место стыка тщательно заделайте.
Бывают случаи, когда топлива расходуется очень много, а печь все равно нагревается слабо. Происходит это чаще из-за конструктивных недостатков печи, например если толщина стенок чрезмерна, или при последовательной системе дымооборотов, когда стенки последних прогреваются значительно слабее первых. Этот недостаток можно устранить лишь перекладкой печи.
Чтобы печь не выветривалась после протапливания, хозяева часто очень рано закрывают вьюшку, не обращая внимания на то, что под слоем угля осталось голубовато-синее пламя. В результате – отравление угарным газом (окисью углерода), который не имеет запаха. Помните: тяжелое отравление может привести к смертельному исходу.
Часто плохо обогревают те печи, за которыми недостаточно следят. Поэтому желательно их чистить, как минимум, один раз в год (осенью). Если печь топится круглый год, ее следует чистить два раза.
Под чисткой подразумевается удаление сажи, которая уменьшает тягу в печах и ухудшает нагревание стенок. После чистки нужно замазать все имеющиеся трещины, в том числе самые мелкие. Ведь в них может проникать воздух и охлаждать нагретые стенки. Обратить внимание следует и на щели у различных дверец. Подсос воздуха через них сильно охлаждает печь.
Если не заделать щели вокруг дверцы, она рано или поздно вывалится из печи, что чревато пожаром во время топки. Подпирать дверцу чем-либо – это тоже не выход из ситуации. Лучше оббейте вокруг нее штукатурку и разберите кладку вокруг дверного проема как в наружной стенке, так и во внутренней. Только делайте это осторожно, чтобы не повредить кладку всей печи. Прочистите швы и, постукивая молотком, расшатайте кирпичи. Если нужно, к дверце прикрепите металлические полоски или проволоку. Они будут прочно держать дверцу, если правильно заправить их в пазы между кирпичами.
Места, подлежащие ремонту, хорошо смочите водой, нанесите и тщательно загладьте глину. Кирпичи для замены используйте только красные, полнотелые, без трещин. Перед установкой их следует вымачивать до полного насыщения водой.
Если имеются завалы в печах и очагах, вам придется разбирать одну стенку печи и восстанавливать внутренние перегородки между дымоходами, которые обязательно следует прочистить. При ремонте печных приборов, которые вываливаются из пришедшей в негодность кладки, их следует закрепить металлическими лапками.
Следите за тем, чтобы у вас не сгорел колосник. Без него протапливание печи будет некачественным. Для замены вокруг колосниковой решетки удалите старую глину, шлак, золу, приподнимите кирпич, если колосник придавлен им сзади, и потяните на себя. В обратном порядке вставьте новый.
Если печь быстро остывает после протапливания, значит, вьюшки неплотно прикрывают трубу, и тепло уходит из печи. Обнаружить неплотности в печных приборах очень просто. Нужно зажечь свечу и поднести ее к приоткрытой дверце топливника. Пламя отклоняется в камеру горения – значит, труба не перекрыта плотно. Придется искать причину и устранять ее.