Ремонт дома: окна, двери и полы
Окна не только защищают внутренние помещения от непогоды, но и создают в доме комфорт. Их расположение и очертание могут определять интерьер комнаты. Звукоизоляционные свойства окон зависят от толщины стекол, от расстояния между ними, от плотности стыков.
В зависимости от того, как окна открываются, они делятся на вертикальные распашные, горизонтальные распашные, комбинированные. А современные технологии изготовления окон дают возможность выбрать для своего дома как разнообразные пластиковые окна, так и традиционные деревянные готовые блоки.
Деревянные окна обладают рядом преимуществ. Они изготовлены из экологически чистого материала и привлекательны на вид. Кроме того, деревянные окна можно ремонтировать самим. Но у них есть и недостатки: древесина – очень непрочный материал, она легко горит, а также подвергается воздействию влаги и микроорганизмов.
Материалом, из которого делаются деревянные оконные рамы, в основном является древесина ореха, сосны, дуба, бука и красного дерева.
Благодаря современным достижениям в технологии изготовления оконных рам из древесины срок их эксплуатации значительно продлен. Поэтому такие деревянные рамы очень популярны.
Для экономии сил и времени лучше приобрести стандартные оконные блоки, которые делаются на деревообрабатывающих предприятиях.
Установка оконного блока
Перед тем как установить оконный блок, используя нивелир, по обеим сторонам проема разметьте нижнюю часть окна. Затем по бокам проема, отступив 15 см от его откосов, поставьте деревянные клинья. После этого оконный блок установите в проеме и закрепите при помощи шурупов в местах деревянных клиньев. Чтобы просверлить отверстия для крепления, возьмите сверло диаметром не более 1,3 см.
Наружную оконную раму надо вставлять до того, как будет полностью завершена сборка окна – так проще изменить, отрегулировать зазоры между рамой и переплетом, если в этом возникнет необходимость.
Если высота оконных блоков не более 90 см, то их следует крепить двумя шурупами с каждой из сторон, если более 90 см – шурупами, расположенными через каждые 60 см. Широкие окна прикрепляйте сверху и на участках стыков блоков.
Кроме шурупов, для крепления блоков можно использовать гвозди.
Стекольные работы
До того как вставить стекло в оконную раму, необходимо выполнить подготовительные работы: подготовить стекло, фальцы и переплеты, приготовить замазку.
Подготовка фальцев и переплета
В оконных рамах имеются фальцы: верхние, боковые и нижние.
В нижние фальцы следует вкладывать стекло, а к верхним и боковым прикреплять шпильками. Перед тем как начать вставлять стекло, фальцы и переплеты следует тщательно очистить от пыли и грязи, просушить, проолифить и окрасить. Когда олифа и краска высохнут, можно вставлять стекло.
Подготовка стекла
Чтобы нарезать стекло, его нужно полностью очистить от пыли, следов жира, а также высушить, потому что пыль, влага и другие виды загрязнений препятствуют прорезанию стекла на необходимую глубину, в результате чего стекло может отломиться не по линии реза. Мыть стекло следует, используя специальные моющие средства или содовый раствор, а затем высушить при помощи мягкой, хорошо впитывающей салфетки.
В том случае, если стекло хранилось на морозе, перед тем как резать, надо внести его в теплое помещение, чтобы оно прогрелось.
Нарезка стекла
Подготовленное стекло следует положить на ровную и гладкую поверхность. После чего наметьте те линии, по которым нужно будет провести стеклорезом. При этом линии отмечайте так, чтобы кромки стекла перекрывали фальцы на 1/2 их высоты. Стекло берите такой толщины, чтобы между фальцем и стеклом оставался промежуток в 0,2 см. Придерживаясь этих размеров, вы сможете без труда вставить стекло на место и избежать его повреждений при разбухании древесины от сырости.
Отрезайте стекло строго по линейке, оставляя стеклорезом едва заметный бесцветный след. Затем расположите его так, чтобы линия реза приходилась на край стола, и отломите край руками. Узкие кромки стекла отламывайте прорезями молоточка стеклореза или губками плоскогубцев, на которые надеты резиновые колпачки. В том случае, если стекло надрезано недостаточно, надо перевернуть его обратной стороной и молоточком постучать по всей длине реза.
При работе со стеклорезом из твердого сплава на него следует давить немного сильнее, чем на алмазный стеклорез. Резка ведется с дальнего края листа. Если рез не получился, то ролик инструмента надо подержать некоторое время в смеси керосина и уайт-спирита в равных количествах, а затем снова повторить резку. Если рез не получится и в этот раз, то можно перевернуть стекло и сделать надрез на обратной стороне. Для того чтобы вырезать стекло какой-то определенной формы, положите под него шаблон, по которому и выполняйте раскрой.
Когда нарезается армированное стекло, то сначала по гладкой его поверхности делается рез стеклорезом, а затем любым острым инструментом вдоль всего надреза проделывается углубление до сетки, после чего стекло переворачивается и разламывается. Проволока аккуратно разрезается.
Установка стекла
Стекла устанавливайте в переплет окна и закрепляйте штапиками или шпильками. Для закрепления стекол используйте только мелкие гвозди и шпильки. Вбивать их следует в боковые части фальцев через каждые 25 см таким образом, чтобы они шли слегка вверх от стекла или вдоль его поверхности. Если вбить гвозди или шпильки ниже стекла, они слабо прижмут его к фальцам, и стекло будет плохо держаться. А кроме того, шпильки или гвозди, нажимая на кромку стекла, могут повредить его.
Вбивайте гвозди и шпильки скользящими ударами с помощью широкой стамески так, чтобы они не поднимались над кромкой фальцев и могли быть замазаны замазкой, которая защитит их от действия воды.
Фальцы, в которые вставляется стекло, заранее промажьте мягкой замазкой. После того как стекло будет вставлено, излишки замазки выйдут наружу, а между фальцем и стеклом останется ее небольшой слой. Стекло укрепите шпильками, а фальцы снова покройте замазкой, нанеся ее стамеской или шпателем. После того как замазка высохнет, всю раму окна покройте с внешней стороны водоустойчивым лаком.
Время от времени необходимо проверять замазку и там, где она треснула, удалять ее ножом с тупым концом, нанося на это место свежую.
Оконную замазку при необходимости вы можете приготовить сами. Для этого смешайте 1,5 кг сухого, просеянного мела и 300 г натуральной олифы или льняного масла. Можно также добавить 500 г сухих свинцовых белил. В результате у вас должна получиться прилипающая к рукам тестообразная масса. Используйте замазку такой консистенции для нижних фальцев, в которые затем вставьте стекло.
Чтобы замазкой можно было промазать все оконные щели, вымесите ее руками, как тесто, и раскатывайте деревянной скалкой на доске до тех пор, пока смесь не станет пластичной и однородной. Правильно приготовленная замазка не прилипает к рукам и, если ее скатать в тонкую колбаску, легко растягивается. Поместите замазку в воду или заверните в промасленную бумагу – так она сохранит свои качества очень долгое время.
Кроме того, при желании вы можно приготовить замазку различных цветов, используя белила, сурик и другие краски.
Штапики в основном применяются для более эстетичного оформления переплетов с внешней стороны. Кроме того, они крепко держат стекло. Штапики перед использованием следует тщательно проолифить или окрасить и просушить.
После установления стекла возьмите штапики, приставьте к фальцам и прибейте шпильками и гвоздями. Шпильки и гвозди следует вбивать так, чтобы они не касались стекла, иначе стекло может разбиться.
Спаренное стекло
В домашних условиях можно изготовить спаренное стекло с воздушной прослойкой – оно не только уменьшит потери тепла и ослабит уличный шум, но и не будет покрываться инеем в морозы. Изготовить его несложно. На стекло, плашмя лежащее на плоскости, по периметру наложите четыре узкие картонные полосы, покрытые масляной краской с обеих сторон. Затем положите на них второе стекло точно такого же размера, как и первое, сильно прижимая его по краям. После высыхания краски стекла окажутся приклеенными друг к другу, а внутри них образуется загерметизированное пространство, которое и послужит дополнительным изолирующим слоем.
Полученное двойное стекло укрепите в раме обычным способом. Однако для улучшения звукоизоляции можно поставить его на резиновые прокладки.
Двери
Двери, ведущие в спальню, должны быть изящными, полностью подходить к интерьеру комнаты, а иногда даже выделяться своей роскошью.
В магазине строительных материалов можно без труда приобрести любую приглянувшуюся дверь. Но она будет стандартной и подогнать ее под индивидуальную планировку дома достаточно трудно. В таком случае дверь можно сделать самому.
Дверной блок состоит из коробки и дверного полотна, которое должно плотно, но без труда входить в коробку. Для того чтобы построить дверную коробку, необходимо подобрать 4 бруска, 2 из которых будут равны высоте дверного проема, а 2 оставшихся – ширине проема. Брусья для коробки выбирайте большие – до 20 см шириной и до 6 см толщиной. Эти блоки сбейте в прямоугольник. Затем, чтобы дверь плотно закрывалась и открывалась только в одну сторону, снимите 1–1,5 см древесины с внутренней стороны прямоугольника. Учитывая расположение этой фаски, установите полотно двери.
Сделать полотно двери достаточно просто. Прежде всего нужно выбрать основу будущего полотна, которую потом можно обклеить пластиком или самоклеящейся пленкой. Самым ценным считается полотно из цельной древесины.
Из более доступных материалов вы можете использовать толстую древесно-стружечную плиту. Выпиливайте ее на несколько сантиметров меньше необходимых размеров – это необходимо для того, чтобы с торцевых сторон была возможность прибить или посадить на клей планки, скрывающие некрасивую основу. Используя такие планки, можно достаточно хорошо имитировать толстую дверь из цельного массива древесины.
Затем оклейте плиту фанерой. В зависимости от того, как потом будет отделываться дверь, можно использовать ламинированную или обычную фанеру.
Ламинированная фанера обладает очень гладкой поверхностью, поэтому подходит как основа под самоклеящуюся пленку или просто покрывается несколькими слоями древесного лака.
Обычная фанера стоит дешевле. Она требует дополнительной обработки перед непосредственным нанесением лака, но на нее очень хорошо клеится шпон.
После того как полотно двери готово, но еще не покрыто лаком, все соединения нужно тщательно проверить. Рекомендуется еще раз пройтись по ним рубанком и отшлифовать шкуркой, сгладив все неровности.
Раздвижная дверь на роликах
Такая дверь более удобна, чем распашная, а в ряде случаев она просто необходима – в целях экономии пространства, если спальня маленькая.
При изготовлении раздвижной двери нужно постараться максимально облегчить конструкцию. Для этого можно уменьшить сечение брусков, а также сократить количество горизонтальных брусков. Нижний и верхний бруски должны быть более широкими (по вертикали) так как на них будет закреплена конструкция с роликами.
Ролики могут быть самого разного диаметра и толщины, тут, пожалуй, можно исходить из того, что имеется под рукой. Они могут иметь посередине гребень или паз.
Движутся ролики по жестко закрепленной направляющей – круглому металлическому прутку или П-образному профилю. Ролики крепите к дверному полотну с помощью металлических накладок. Профиль должен быть в два раза длиннее ширины двери, чтобы оставалось место для отката.
Для того чтобы дверь всегда хорошо открывалась, периодически смазывайте ролики и очищайте профили от пыли и забившейся в них грязи.
Декоративная отделка застекленных дверей
В некоторых квартирах установлены застекленные двери. Причем в большинстве случаев используется самое обычное прозрачное стекло, что не всегда удобно – это лишает спальню части уюта. Чтобы исправить положение и при этом не испортить интерьер комнаты, можно сделать декоративную отделку стекла.
Непрозрачное стекло
Существует простейший способ сделать стекло непрозрачным. Для этого приготовьте состав из отмученного мела с жидким стеклом. Тщательно перемешайте и разотрите его. Вымойте стекло и протрите его ацетоном, после чего покройте приготовленным составом два раза.
Матовое покрытие
Очистите стекло и обработайте всю его поверхность с одной стороны крупнозернистой наждачной бумагой. Когда стекло будет равномерно отшлифовано, смените бумагу на мелкозернистую и продолжайте обработку до тех пор, пока поверхность стекла не станет полностью непрозрачной. Немаловажным критерием является аккуратность выполненной работы – царапинки должны покрывать стекло с равномерной плотностью.
Перед тем, как приступить к выполнению этой работы, следует закрыть нос и рот влажной марлевой повязкой, а глаза – защитными очками. После работы нужно вымыть руки.
Опаловое стекло
С помощью этого метода можно не только сделать стекло непрозрачным, но и нанести на него красивый узор. Помимо дверных проемов, опаловые стекла как нельзя лучше будут смотреться в балконных рамах. Такие стекла не только красивы, но и удобны, особенно для жителей первых этажей.
Для придания стеклу опаловой матовости приготовьте следующий состав: 3 части сернокислого цинка, 3 части сернокислого магния и 3 части декстрина растворите в 20 частях воды. Полученным составом покройте предварительно вымытое и протертое ацетоном стекло с внутренней стороны. При высыхании смесь солей кристаллизуется в виде узора, состоящего из мелких иголок, и стекло становится непрозрачным.
Витражи
В наши дни витражи снова входят в моду. Однако самостоятельно сделать витраж, не обладая необходимыми для этого навыками, очень сложно.
Стекла в дверях (а также в окнах) можно украсить красивой мозаикой из цветного стекла. Для этого вам потребуется лист стекла (основа), осколки цветного стекла и конторский силикатный клей (помимо него можно также использовать эпоксидные и полиэфирные смолы).
Прежде всего нужно создать эскиз витража в натуральную величину. Приклейте его к обратной стороне основного листа лицевой стороной к стеклу или нанесите контуры будущего витража прямо на стекло масляной краской.
Перед началом работ основное стекло протрите нашатырным спиртом, после чего нанесите на него клей и сразу же выложите узор из цветного стекла, которое предварительно разбейте на кусочки нужного размера. Когда клей подсохнет, снова покройте выложенную мозаику слоем клея. Благодаря этому все неровности и шероховатости будут сглажены, а поверхность витража станет слегка волнистой и блестящей.
Помимо стеклянной мозаики витраж можно сделать, просто раскрасив стекло разными красками. Для этого вы можете использовать специальный трафарет – маску. Рекомендуется применять масляные краски, разведенные мебельным нитролаком или клеем БФ-2, разбавленным ацетоном. Можно изготовить краски из красителей для ткани и желатина, при этом лак или клей следует наносить после того, как нанесенные на витраж краски подсохнут.
Обработка стекла под хрусталь
При желании можно обработать дверное стекло, сделав его похожим на хрусталь. Для этого вам понадобится клей, желатин и квасцы, которые следует взять в равных долях. Приготовленным из этих компонентов раствором покройте стекло. Через 30 минут нанесите второй слой раствора и оставьте стекло сушится при комнатной температуре. На следующий день его следует поместить в сушильный шкаф, нагретый до температуры 40° С.
Нанесенный на стекло клей начнет сжиматься и с треском отделяться от стекла, оставляя на нем замысловатые узоры, делая стекло похожим на хрусталь. Подобную обработку можно провести локально. Для этого места, которые должны остаться чистыми, предварительно покройте воском или парафином. Таким образом вы сможете создать собственный оригинальный узор.
Установка дверных коробок
Дверные блоки следует крепить так же, как и оконные. На расстоянии 15–20 см сверху и снизу вбейте клинья из твердых пород древесины, затем установите коробку и пробейте брусок коробки в месте его соединения с клином. Для того чтобы коробка крепко держалась, нужно сделать не по 2 клина с каждой стороны, а по 4. Это позволит лучше удержаться коробке во время постоянного открывания/закрывания двери. Именно на боковые стороны приходится основная нагрузка.
Дверную коробку скрепите по бокам с помощью пробки, цвет которой подберите к цвету коробки. Перед покраской дверного блока заполните пустоты между стеной и коробкой монтажной пеной. После того как вы вставите и укрепите дверной проем, швы между откосами проема и коробкой следует закрыть обналичкой.
Ремонт дверей
Один из распространенных дефектов старых дверей (или плохо укрепленных новых) – расшатанная коробка. В этом случае ее необходимо укрепить.
Прежде всего нужно установить коробку так, чтобы соответствующие ее части выровнялись по вертикали и по горизонтали. Это можно сделать с помощью клиньев, которые следует забить между стеной и коробкой, временно закрепляя последнюю в проеме. Затем с каждой боковой стороны укрепите коробку в трех местах: на уровне 1 м от пола, и на расстоянии 30–40 см от верха и низа коробки. Для этого в стене просверлите отверстия не менее 5 см, и в них забейте деревянные пробки, после чего установите коробку и прибейте к пробкам толстыми гвоздями. При этом шляпки гвоздей должны быть утоплены в древесину на 2–3 мм.
Дверная коробка должна плотно располагаться в проеме. Если же между ней и торцами стены останется пространство, коробка будет висеть только на гвоздях и быстро расшатается. Поэтому пространство нужно заполнить. Для этого в щели вбейте рейки, заранее подогнанные по толщине, потом оставшиеся изъяны замажьте раствором. Можно также заполнить пространство быстрозастывающим раствором – гипсовым или гипсоцементным. Когда раствор высохнет, закрепите наличники.
Если дверь скрипит , надо поднять ее немного вверх с помощью ручки молотка, топора или металлического лома, а петли смазать машинным маслом или свиным жиром. Можно в щель приподнятой петли положить маленький кусочек графита от карандаша. Графит разотрется в порошок и будет долго служить отличной смазкой, к тому же свои качества он сохраняет даже в самый сильный мороз.
После этого дверь следует несколько раз открыть и закрыть, пока смазка не распределится по осям петель. Затем опустите дверь и установите ее в нормальное положение.
Если дверь заедает, необходимо прежде всего проверить, хорошо ли она закрывается. Если дверь только касается пола, достаточно приподнять ее на 1–2 мм, надев на оси петель металлические шайбочки. Можно заменить их проволокой из твердого сплава, намотав ее на металлический стержень диаметром, равным диаметру петли. При этом дверь нужно снять, смазать петли и после установления шайбы или проволоки снова поставить на место.
Небольшое заедание двери в косяке можно устранить, обработав трущиеся поверхности хозяйственным мылом. Если этого окажется недостаточно, придется снимать дверь с петель и обрабатывать торцы рубанком.
Если дверь "шаркает" по полу, наклейте на тонкую дощечку крупную шкурку и положите ее под дверь. Несколько раз распахнув дверь, постарайтесь стесать нижнюю ее часть. Если это не поможет, придется снять дверь с петель, и подстрогать место, которое касается пола.
Если дверь опустилась, причина этого, как правило, слабое крепление петель. Чтобы устранить этот недостаток, достаточно как следует подвинтить шурупы.
Разбухшую дверь (такое обычно бывает во влажных помещениях) или пол можно слегка подстрогать. Это, однако, следует делать очень осторожно, чтобы после высыхания помещения не было больших щелей.
Если дверь зажимается нижней или верхней частью бокового косяка, это может быть из-за старого косяка. Нужно ударить по нему несколько раз через деревянный брусок молотком или тяжелой киянкой.
Если дверь закрывается неплотно, от этого возникают сквозняки. Закрепите по ее краю одну очень тонкую рейку, предварительно отшлифованную шкуркой и окрашенную под цвет двери.
Если дверь постоянно открывается сама по себе, можно прибить к косяку уплотняющий кусочек кожи. Он, правда, довольно быстро истирается, но в этом случае его поверхность можно покрыть слоем краски, и дверь снова будет плотно закрываться.
Если в дверных филенках образовались трещины от рассыхания, их нужно заделать. Трещины, ширина которых не превышает 1,5–2 мм, можно устранить при помощи масляной шпаклевки. Для этого их предварительно нужно расчистить и проолифить. Если же трещины большие, их можно заделать деревянными вставками (обязательно из сухой древесины).
Если в двери расшатан замок , значит, отверстия, в которые завинчиваются винты, расширились. Необходимо вынуть поддерживающие винты, вставить в отверстия деревянные щепки или спички и после этого снова завинтить винты.
Полы
Полы могут быть деревянные, из ДВП, паркетные, покрытые линолеумом, всевозможными плитками и т. д. Главное – правильно подобрать вид покрытия, не нарушая при этом общий дизайн комнаты.
Обычные деревянные полы
Последнее время деревянные полы встречаются все реже и реже. Их вытесняют более практичные материалы, например линолеум, плитки и т. д. Недостаток дощатых полов заключается в том, что их чаще, чем полы других видов, приходится ремонтировать. Чтобы они служили как можно дольше, следует выбирать для них только качественные доски из хвойных пород древесины толщиной не менее 25 мм, шириной – 150 мм.
Доски следует настилать по направлению к двери от противоположной стены на лаги или балки, уложенные по всей поверхности пола через в 50–80 см. Первую доску уложите вдоль стены, оставляя небольшой зазор для вентиляции подполья, и прикрепите гвоздями по всей длине к лагам, остальные плотно уложите одну к другой, прижимая забитыми в лаги скобами. Затем прибейте доски гвоздями к лагам и удалите скобы.
Пол должен быть ровным и гладким. Для этого доски нужно класть так, чтобы годичные слои древесины шли в противоположных направлениях.
Не обязательно использовать только длинные доски. Настелить полы можно и из коротких досок, уложив их по лагам в определенном порядке. Пол из коротких досок может получиться не только крепким, но и красивым.
Между собой доски соедините в шпунт, в четверть или с помощью вставного элемента. Это позволит сделать пол "без гвоздя", т. е. все гвозди будут спрятаны, а пол прослужит немного дольше. Кроме того, при таком способе забивания гвоздь нужно ставить к поверхности древесины под углом в 45°, чтобы крепление получилось максимально прочным. При использования сплачивания на вставную рейку придется пробивать доску с лицевой стороны, полностью утапливая шляпку гвоздя в древесину.
Перед окрашиванием деревянных полов все щели, швы и трещины заполните замазкой, приготовленной из 5 частей цемента, 5 частей опилок, 2 частей столярного клея и 14 частей воды. Клей разведите в воде. После того как он разбухнет, емкость с ним поставьте на слабый огонь. Когда клей растворится, нужно засыпать в него опилки и цемент и тщательно все перемешать. Смесь оставьте на огне до закипания.
Замазку следует применять в горячем виде. Чтобы она не остыла раньше времени, емкость с ней можно поместить в таз или ведро с горячей водой. После высыхания замазки полы надо отшлифовать наждачной шкуркой.
Чтобы краска хорошо держалась, сухой пол покройте олифой. Когда он пропитается (примерно через 4 суток), нанесите на доски пола один слой краски. После того как он высохнет, нанесите второй слой краски.
Краска сохнет в течение 5 дней. Затем промойте полы горячей водой, чтобы смыть остатки олифы.
Чтобы краска со временем не теряла своего блеска и долго не стиралась, для мытья полов желательно не использовать мыльный или содовый раствор.
Полы из древесно-стружечной плиты
Если нет возможности купить дорогие хорошие доски для полов, то их можно заменить древесно-стружечной плитой, укрепленной на лагах. Для крепления такого покрытия лучше всего использовать сразу гвозди и шурупы, потому что структура плиты не может прочно удержать гвоздь в массиве. Крепление гвоздями предпочтительнее делать через каждые 25 см, а шурупами – через каждые 40 см.
Так же, как и при настилке дощатых полов, здесь должен быть сохранен зазор между поверхностью пола и стеной для вентиляции подполья. Это расстояние не должно превышать 3 см. Это допускается только возле стен. Между торцевыми сторонами плит никакого зазора быть не должно. После того как пол готов и все плинтусы прибиты, нужно специальной шпаклевкой для дерева замазать все углубления, оставшиеся от гвоздей и шурупов. Затем отшлифовать доски крупнозернистой шкуркой, потом мелкозернистой шкуркой и покрыть несколькими слоями лака. Можно воспользоваться масляной или нитрокраской или постелить сверху линолеум.
Полы из древесно-волокнистой плиты
В том случае, если для настилки полов были использованы доски с некрасивой лицевой поверхностью, можно сверху постелить на них древесно-волокнистую плиту толщиной не менее 3 мм или паркет. Каждую плиту нужно с обратной стороны смазать мастикой или столярным клеем, прижать на некоторое время к основанию пола, а потом прибить гвоздями на расстоянии 15 см по периметру. Также необходимо прибить плиты в нескольких местах посередине. После посадки на гвозди все получившиеся отверстия тщательно зашпаклюйте и покройте плиту слоем лака или краски.
Паркетный пол
Облагородить обычный дощатый пол или пол из древесно-стружечной плиты можно с помощью паркета. Паркетом называются небольшие струганные планки или клепки, предназначенные для покрытия пола.
Различают несколько видов паркета: наборный или мозаичный, штучный, щитовой и паркетные доски. Щитовой паркет представляет собой уже готовые, собранные в определенный рисунок из отдельных планок паркетные щиты. Штучный же паркет состоит из отдельных планок, которые можно с компоновать в зависимости от выбранного рисунка.
Независимо от вида, требования к укладке паркета и последовательность при этом остаются неизменными. Прежде всего особое внимание нужно уделить поверхности, на которую будет настилаться паркет. Она должна быть ровной, гладкой, сухой и без щелей. Сами паркетины также должны быть хорошо высушены. На основу обязательно положите слой прокладки из строительного картона. Затем по очереди уложите одну паркетину за другой, фиксируя их клеем и скобами из нержавеющей стали. Набирать паркет следует в противоположном направлении настилу дощатого пола, т. е. от входной двери к окну. Кроме того, направление волокон паркетин не должно совпадать с направлением волокон досок пола.
После того как паркет положен, его необходимо тщательно отшлифовать крупнозернистой, затем мелкозернистой шкуркой. Далее паркет нужно прошпаклевать. Для этого вы можете использовать специальную шпаклевку для дерева, подобранную по цвету к древесине паркетин. При желании также можно использовать и самодельную шпаклевку. Для ее приготовления соберите мелкие опилки, просейте их и добавьте небольшими порциями в паркетный лак или клей ПВА до получения однородной массы, по густоте напоминающей обычную шпаклевку или очень густую сметану.
В заключение натрите паркет мастикой или покройте 2–3 тонкими слоями паркетного лака.
Настилка линолеума
Достаточно часто в современной квартире на полы стелится линолеум – очень прочный и удобный материал. Кроме того, он способен имитировать паркет, мрамор, может иметь множество рисунков и оттенков. Линолеум можно подобрать для любой комнаты и к любой мебели. Его удобно мыть: достаточно только 1 раз протереть влажной тряпкой – и полы вновь сияют чистотой.
Перед тем как стелить линолеум, следует подготовить основание под него. Полы должны быть ровными, без впадин и выпуклостей, которые непременно еще больше будут видны после настилки.
Для этого на бетонную поверхность или на отремонтированные дощатые полы настелите полотно древесно-стружечной плиты, которая не только выровняет поверхность, но и сделает их не такими холодными. На ДСП сверху можно положить слой войлока, который утеплит полы.
Перед тем как начать настилать линолеум, его необходимо подготовить следующим образом: нарезать на листы нужных размеров, положить их на ровную поверхность и прогладить при помощи мешка с горячим песком. Затем положите листы друг на друга таким образом, чтобы снизу были большие, а сверху малые, придавите любым тяжелым предметом и оставьте до тех пор, пока они не выпрямятся и не разгладятся.
Разрезая линолеум на листы, обращайте внимание на их расположение в помещении. Одноцветные листы или листы под мрамор кладите перпендикулярно к внешним стенам, чтобы швы были менее заметны. Листы линолеума с рисунком нужно класть параллельно внешним стенам, обязательно подгоняя по рисунку.
Если вы стелите линолеум на деревянную основу, то листы следует укладывать вдоль досок. При этом надо следить за тем, чтобы швы листов приходились на середину целой доски. После того как линолеум полностью распрямится, нужно положить листы лицевой стороной вниз и нанести на них мастику, оставляя чистыми стыкуемые края шириной примерно 20 см. Затем нанесите мастику на основание, после чего положите на него линолеум лицевой стороной вверх, хорошо разгладьте сначала руками, а потом с помощью мешка с песком в направлении от середины листа к краям. Это нужно делать для того, чтобы удалить из-под линолеума воздух и лишнюю мастику. Второе полотно кладите так, чтобы его край перекрывал край первого полотна на 15–20 см, и так же разгладьте его. Если из-под линолеума выдавливается мастика, отогните края и уберите ее, иначе неподогнанные края приклеятся раньше времени.
Вышеописанным способом наклейте нужное количество листов. Окончательно линолеум приклеится только через 7 дней. В течение этого времени следует проверять, нет ли на нем пузырей. Если пузыри есть, то можно положить на них доску, и прижать сверху грузом.
Когда линолеум приклеится к основанию, сделайте прирезку стыковых краев. Для этой цели надо пользоваться только хорошо заточенным ножом, чтобы швы получились ровными. На стыковой край линолеума надо приложить линейку, придавить ее коленом, приставить к ней нож и отрезать сразу оба лишних края линолеума. Затем основание и тыльную сторону краев следует смазать мастикой и приклеить сначала один край, а потом второй. Появившуюся на поверхности мастику надо убрать, а вдоль всего шва положить бумагу и придавить грузом. Груз не снимайте в течение нескольких суток. Если на кромках после снятия груза будут пузыри, то кромку надо поднять, снова смазать ее и основание мастикой, пригладить и придавить грузом, оставив его на несколько суток.
Ковровые покрытия
Придать уютный вид своей спальне и сделать ее более теплой можно с помощью ковровых покрытий. Ковровыми покрытиями называют синтетические ворсовые ковры – материал на тканевой или губчатой подоснове. Настилать их можно практически на любую поверхность, желательно только, чтобы она была ровной и сухой. Самое главное – не забыть выдержать ковер расстеленным перед наклейкой в течение 3–4 дней, иначе он непременно пойдет волнами и перестанет радовать глаз.
Прежде чем начать настилать ковер, следует определить влажность основания, на которое он будет укладываться. Для этого 1 м2пластиковой пленки прикрепите к полу клейкой лентой и оставьте на 3 дня. В течение этого времени проверяйте, не появилась ли на ней влага. Если влага обнаружится, то на такую поверхность ковер укладывать нельзя.
Основание под ковер должно быть не только сухим, но ровным и чистым, поэтому следует тщательно очистить его от пыли и грязи. Затем на основание нанесите шпателем слой шпаклевки и оставьте на некоторое время для высыхания. Когда поверхность высохнет, ее следует отшлифовать. Затем проверьте, есть ли на основании неровности. После чего заранее приготовленную грунтовку (кашицеобразный раствор) нанесите на пол небольшими частями (всего примерно 4–5 л) и тщательно разровняйте с помощью шпателя.
Когда грунтовка высохнет, нанесите еще один, более тонкий слой грунтовки, в которую можно добавить немного клея на водной основе. После этого можно класть полосы ковра. Каждую полосу следует делать с припуском на 6 см. Если на ковровом покрытии есть рисунок, старайтесь, чтобы он совпал.
При наклеивании полосы располагайте так, чтобы их кромки перекрывали друг друга на 3 см. Затем на шов положите линейку, прижмите ее коленом и отрежьте ножом одновременно обе кромки. Если кромки коврового покрытия заходят на стены, то срезать их нужно с помощью линейки и ножа, оставляя припуск 0,5 см.
Чтобы при наклеивании полосы на поверхности не появились пузыри, следует тщательно приглаживать ее к полу.
Из кусков разного по цвету, но одинакового по фактуре ковролина можно составить разнообразные орнаменты, соединяя части в стык. Квадраты можно расположить в шахматном порядке или сделать другой узор, сочетая между собой куски разных цветов.
Ламинированное покрытие пола
Ламинированные полы очень красивы и входят в моду. К тому же они очень прочные: не останется никаких следов, даже если вы будете ходить по ним в туфлях на шпильках.
Ламинат состоит из меламина (прозрачной и очень прочной феноловой смолы), несущей панели и декоративной пленки, которая находится между меламином и несущей панелью. Несущая панель, как правило, делается из высококачественных древесно-волокнистых или древесно-стружечных материалов, имеющих высокую плотность.
Настилка ламинированного пола
Прежде всего сделайте поверхность, на которую вы собираетесь укладывать ламинат, абсолютно сухой и ровной. Удобнее всего укладывать ламинированные полы на линолеум, проложив предварительно между ним и панелями нового пола один или два слоя мягкой прокладки.
Для этой цели подойдет любой синтетический материал, например, пенопропилен. Прокладка нужна для того, чтобы увеличить звукоизоляцию и не допустить возникновения шума от случайной деформации пола.
Также вам понадобится клей ПВА, расход которого составляет около 0,5–0,7 л на каждые 12 м2пола. Клей жалеть не стоит, это необходимо для устойчивой и надежной фиксации панелей.
Однако в любом случае ламинированный пол по мере усадки и высыхания клея будет слегка смещаться. Важно, чтобы при этом не происходило заметной деформации панелей. Этого можно избежать, оставив между краем пола и стеной зазор шириной не менее 5 мм.
В случае недостаточной сухости основания, на которое вам придется стелить ламинат, удобнее всего воспользоваться полиэтиленовой пленкой. Эту пленку следует положить непосредственно под мягкое покрытие, на которое будет укладывается ламинат.
Стыки краев граничащих между собой панелей почти не требуют подгонки, если вы укладываете пол на ровное основание. Иногда приходится сталкиваться с трудоемкой, но неизбежной процедурой распиливания ламинированной панели, которая должна примыкать к стене, но не подходит по ширине или длине. Удобнее всего это сделать с помощью электрической пилы, которая дает точный и гладкий срез.
Щели между плитами, если они все-таки появились в процессе укладки, лучше всего заделывать тонкими полосками мягкого дерева, уплотняя их молотком.
Мармолеум
Во всем мире этот вид покрытия начал постепенно вытеснять остальные. Декоративные возможности этого материала необычайно велики. Достоинством мармолеума является его натуральное происхождение, т. к. он изготавливается только из природных компонентов: коры пробкового дерева, джута и растительных смол. Он не выделяет вредных для человеческого организма веществ, не вызывает аллергической реакции. Кроме того, мармолеум еще обладает бактерицидными свойствами – пол из такого материала содержит на своей поверхности во много раз меньше микроорганизмов, чем обычный. Причина этого в растительных смолах – именно они уничтожают вредоносные бактерии. Мармолеум способен выдержать давление до 160 кг на 1 кв/см. Он прочнее, чем привычный всем линолеум или паркет. Только ламинат способен превзойти его в ударопрочности и стойкости к износу.
Настилать мармолеум просто. На основание, которым может служить любая ровная поверхность, плитки мармолеума наклейте линолеумной мастикой или клеем. Самым трудным является выбор узора, поскольку каждая плитка многоцветного мармолеума имеет грани разных оттенков. Сам мармолеум имеет примерно 100 основных цветов и около 2000 оттенков. Потребуется огромная фантазия и хороший вкус для оформления пола.
Плинтусы
Последний этап работы – крепление плинтусов. Плинтусы придают стенам законченный вид, улучшают внешний вид пола и закрывают щели между полом и стеной. Они могут быть изготовлены из дерева и пластика.
Чаще всего используются деревянные плинтусы, изготовленные из ели или сосны. После установки можно окрасить их масляной краской под цвет пола или обработать морилкой и покрыть лаком. Если в помещении полы деревянные или содержат деревянную основу (например, ДВП, ДСП), то щели между стеной и полом можно закрыть плинтусом, представляющим собой профилированную рейку простой или сложной формы.
Хорошей альтернативой деревянным плинтусам могут быть пластиковые, окрашенные под дерево, не требующие особого ухода. Если полы из линолеума или поливинилхлоридных плиток, подберите плинтусы, изготовленные из похожих синтетических материалов.
Установка плинтусов
Плинтусы могут быть гладкими или с калевками. Для более плотного примыкания к полу и стенам в них делается паз или скос. Стыкуйте плинтусы по длине под прямым углом, при этом в углах помещения необходимо делать срез под углом 45° и стыковать "на ус".
Плинтусы прибивайте гвоздями диаметром до 1,5 мм, а длиной от 3,5 до 4 см. Гвозди надо располагать на расстоянии 30–40 см друг от друга. Чтобы они были менее заметными, гвозди следует утопить, а шляпки зашпаклевать.
К каменным стенам плинтусы можно крепить при помощи специальных пробойных шурупов. Для этого в плинтусе просверлите отверстия, равные диаметру шурупа, а в стене – отверстия глубиной на 0,5–1 см больше длины шурупа. В отверстие стены вбейте пробку, в которую сквозь плинтус и будет вкручиваться шуруп.
Плинтусы, изготовленные из синтетических материалов, следует устанавливать от угла помещения, тогда стыки между ними будут менее заметными. Такие плинтусы приклеивайте одновременно к стене и полу мастикой КН-2 или клеем 88Н. Клей нанесите на тыльную сторону плинтуса с помощью шпателя или жесткой кисти, затем приложите плинтус к стене и полу, прижмите, после чего протрите ветошью.
Для прочного схватывания клея понадобится 2–3 часа. После просыхания плинтус должен плотно прилегать к стене, при обнаружении дефектов надо подклеить необходимые места.
Чтобы не испортить уже отделанную поверхность, при установке плинтусов можно закрыть ее пластиковой полосой, а на молоток надеть пластиковый наконечник.
Для обрезания плинтусов используйте специальный резак.
Старайтесь установить плинтусы таким образом, чтобы не было видно стыков между ними. Стыки по возможности делайте там, где будет стоять мебель.